冬天过后，到底哪一天才算是春天的来临？春节、元宵显然不是，那时候天气还很寒，我们还裹着棉袄保暖，秋衣秋裤更是贴身不敢脱。而到了寒食节这一天，草长莺飞，柳枝碧青，大家开始脱掉寒衣，轻装简从，郊游踏青。子曰“春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，风乎舞雩，咏而归”，这就展现了孔夫子和弟子们大手拉小手，一起去郊游的愉快时光。

　　根据古代文献，寒食节应该是在冬至后后第105日，而清明只是二十四节气之一，在冬至后第108日。在古人那里，寒食节比清明名气大了去了，先知有寒食，往后推三日到清明，到了后来，才变成先知有清明，往前推三日为寒食。

　　其实说白了，寒食节是暖春来的第一波游玩，男女老幼，倾城出动。而且寒食节这一天，家家户户都要禁烟火，只吃冷食，还要上墓园祭扫，祭祀祖先。后来因为寒食节紧临清明节，许多活动也就融入到了清明节，直到今天，清明节由节气上升为重要的传统节日，而寒食节也越来越无声无息，知道寒食节的人也已经越来越少了。

　　对于傻傻分不清楚寒食节还是清明节的人来说，了解了这段错综复杂的纠葛，也能略知一二了。当然，清明节除了祭祀扫墓的传统习俗，也少不了吃吃喝喝的正经事。“年青饺”（也叫清明果）肯定是少不了的。

　　清明临近，奶奶就开始张罗起包年青饺的事儿。先依次打电话给几位姑姑发出邀约定好时间，然后那天一大早，奶奶就把家里的锅碗瓢盆，勺子调羹这些包饺子要用的工具先洗个遍，铺在石板上晾晒。

长在石缝里的年青

　　等清洗工作告一段落，奶奶就要就地取材，去河边的石缝间寻找那剂春天的野味— “年青”，呈橘瓣状，正面是清新可人的草绿，背面是泛着些许银光的白色，俯身一看，还有些小绒毛，凑近一闻，感觉有股特有的草药香气。

　　“年青”的学名叫艾草，因为慈溪方言的关系，更喜欢叫它“年青”，它的生长周期临近清明，而且必须在清明节完成采摘，一旦过了这个时间节点，就没人理会，任其肆意疯长了。由“年青”做成的年青饺或年青团会拿来祭祖，所以其中也夹杂着说不清道不明的情愫。

　　煮沸沥干后的年青去除了原本的苦涩味，把一小碗年青倒在粳米粉中，既有绿意点缀，又让软糯的米粉多了一股特有的清香。这边是奶奶熟练的揉粉，另一边是几位姑姑热火朝天地备馅儿。

甜馅儿--芝麻白糖+糖渍桂花

　　正可谓众口难调，比如我对芝麻味情有独钟，我弟却对甜口嗤之以鼻，为了照顾家里人不同的口味，奶奶一般包两种口味的年青饺。

　　芝麻白糖自然是少不了的。

　　还有一种就包成咸口的，配料都是些时令蔬菜，从老屋墙根的瓮中取一株自己腌制入味的“湾头菜”，冬笋是隔壁邻居刚从山里挖来的，还沾着湿润的泥土，煎几个鸡蛋切成蛋皮，再切肉丝儿，来点香干菌菇调鲜。

　　光是这些食材切切剁剁就得费一番功夫，更不用说后面的炒制了，哪种食材先炒，哪种后炒，都有一定的考究。

　　炒的时候，还得时不时地嘱咐坐在大锅后面的爷爷掌握着点儿火候。

芝麻白糖年青饺

　　粉团已经揉得劲道，馅也准备好了，接下来就要开始包“年青饺”了。搓圆捏边，面皮在手里翻飞，这些细碎的活儿在她们的眼里根本不算什么。

咸菜年青饺

　　等放完馅儿，芝麻馅儿的用小褶皱的花纹锁边，相比于甜饺的精致，咸饺就稍稍粗犷些，封边后用大拇指和食指往里一推，做个记号就算完事了。

擂金团

　　包完饺子，奶奶还会做些“擂金团”，这是老人家坚持多年的老传统，为了讨个彩头。

　　等桌上放不上饺子的时候，就得拿到大锅上去蒸一蒸了。一个叠一个，整整齐齐地码好，接下来就是静候美味了。

　　几分钟后，大锅上已经热气氤氲，香气四溢，再焖几分钟，就可以出锅了。

　　第一笼年青饺总是特别抢手，边儿等着的弟弟妹妹早已按耐不住，正赶上下午点心时间，偶有路过的街坊邻居也会进来，吃上一个解解馋。很快，这一笼就被吃得差不多了。庆幸奶奶叫了姑姑们来做帮手，不让这包的速度还赶不上吃的速度咧。

　　包好的年青饺除了分给家人朋友，拿一些给街坊，也会放在坟头祭拜祖先。

　　现今，很多传统节日的习俗离我们渐渐远去，似乎在一些特殊的时刻才能找到日渐缺失的仪式感。而每年一家人聚在老屋里，围在圆桌前包一篮子年青饺也算是过清明节的一种仪式。

--这是嘉悦周巷的第113篇原创文章--

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